Сайт создан на платформе Nethouse. Хотите такой же?
Владельцу сайта
КАЧЕСТВЕННО НЕ ЗНАЧИТ ДОРОГО

О компании

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ КВАРТИР ОФИСОВ И СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ ПОД КЛЮЧ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
КАЧЕСТВЕННО НЕ ЗНАЧИТ ДОРОГО! 

Новости

Подписаться на RSS

Подарки

Успейте сделать заказ на наши услуги и получите подарки!

Скидки

Спешим Вам сообщить о том, что с первого января 2013 года по 1 марта включительно, будет действовать СКИДКА до 20% НА ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТННО/СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ!

Услуги

Полезное

Подписаться на RSS

Всё о каркасных домах


Вот уже более двухсот лет человечество строит каркасно-панельные дома. Технология, придуманная для того, чтобы быстро и недорого обеспечить переселенцев временным жильем, постепенно родила целую отрасль в строительстве. Именно так сейчас возводится около 80 процентов частных домов в Северной Америке и Скандинавии.
Каркасные дома требуют в полтора-два раза меньше дерева, чем дома из бревен или бруса. Поэтому они по-прежнему самые дешевые
(не в России – из-за  существования дешевых кустарных промыслов в лице плотницких бригад).
Но назвать современные каркасные дома временными уже никак невозможно. Люди успевают вырастить в них детей и понянчить внуков до наступления дня капитального ремонта. В России каркасно-панельная технология стала называться канадской, поскольку приехала к нам из Канады. Иногда эту же технологию именуют "сэндвич-панельной". Кому что больше нравится. В самом деле, стены каркасного дома своим строением напоминают сэндвич. Основой, скелетом "канадского" дома является деревянный каркас из бруса. А между стойками каркаса прокладывают утеплитель. Правда, в Канаде каркас иногда делают из металла, но в Россию такие дома пока что не приезжают. Стальной каркас, конечно, долговечнее, но дороже. К тому же возникают некоторые сложности с его обшивкой.
Каркасные дома достаточно легки и не требуют массивных фундаментов, что еще более сокращает стоимость строительства. Двухэтажный дом общей площадью 200 квадратных метров весит менее 20 тонн. Для таких домов рекомендуют использовать малозаглубленную монолитную плиту или облегченный ленточный фундамент.
Однако у каркасной технологии есть весьма существенный для многих людей недостаток – весьма ограниченные архитектурные решения. Ведь проектирование "канадских" домов производится исходя из возможностей стандартизированного производства, а не благодаря полету мысли архитектора, дизайнера. Девиз каркасного строительства можно выразить следующим образом: "Достаточно удобств при минимуме затрат и архитектурных изысков". Некоторых людей, построивших себе подобное жилье, долго не покидает ощущение жизни в гостинице.
Срок службы каркасного дома зависит в первую очередь от того, как и из какой древесины сделан каркас. Самый главный враг – влажность. Если каркас собран из правильно высушенной древесины, то он уже не рассыхается, не деформируется и не теряет в связи с этим своей прочности. Однако в России не так много компаний, которые оснащены оборудованием и технологиями, позволяющим производить древесину, пригодную для строительства каркасных домов. Ведь её нужно аккуратно высушить, соблюдая все необходимые тонкости технологического процесса, а затем еще и пропитать особыми защитными составами, препятствующими гниению, размножению насекомых, а также (заодно) возгоранию. Кстати, в той же Канаде более жесткие требования к влажности древесины (19%), чем у нас (22%). Казалось бы, всего три процента. Но не удивляйтесь, однако, если из-за этих трех процентов ваш дом из отечественного материала простоит не сто лет, а на три десятка меньше. Впрочем, и это достаточно большой срок.
Монтаж деревянного каркаса производится с использованием металлических пластин (как правило, оцинкованных – устойчивых к коррозии). Лучшие компании для более точного согласования всех деталей каркаса друг с другом используют компьютерное проектирование. Это обеспечивает высокое качество сборки, а значит, и надежность всех конструкций. Дом фактически строится на заводе, а не на стройплощадке. Тут уже он только собирается; изготовления и подгонки отдельных элементов не требуется.
Насколько прочной является конструкция каркасных домов? Конечно, "канадский" дом – это не кирпичный, и уж тем более не добротная средневековая крепость. Однако его стены вовсе не обязательно должны быть такими же хлипкими как в голливудских боевиках. Кстати, именно "канадские" дома оказались среди немногих зданий, уцелевших при землетрясении в Киото, после чего японцы утратили былые скептические чувства к таким домам и принялись строить их в массовом порядке.
Особые слова нужно сказать об утеплителе. В каркасных домах это принципиально важный элемент. Его помещают между стойками каркаса. Утеплитель является своего рода начинкой "канадского" дома, внутренней частью сэндвича. В качестве утеплителя, как правило, используют плиты из минеральной ваты. При строительстве каркасных домов в средней полосе России толщина утеплителя составляет обычно около 15 см. При такой толщине лучшие утеплители обладают даже избыточным сопротивлением теплопередаче – до 3.6 (при норме 3.2 для Московского региона) – то есть могут с успехом использоваться и значительно севернее. Сегодняшние утеплители по своим теплозащитным свойствам равносильны кирпичной кладке двухметровой толщины. Для того, чтобы сохранить термозащитную полезность утеплителя, в "канадских" домах обычно устанавливают оконные стеклопакеты, также обладающие хорошими теплоизоляционными свойствами.
Каркасные дома строят и в областях с теплым климатом. Но и в этом случае без утеплителя не обойтись. В южных районах он служит для защиты от жары – подобно бухарскому халату. Причем для этой цели его слой должен быть толще – обычно в полтора раза – чем это требуется для настолько же адекватной защиты от мороза в северных провинциях.
Для защиты утеплителя от влаги весь каркасный дом обтягивают пленкой. Если этого не сделать, утеплитель будет намокать и катастрофически терять свои теплоизолирующие свойства. Увы, всё это причиняет колоссальные неудобства: дом не "дышит", поэтому в нем насущно необходима система вентиляции, а еще лучше – климатическая система, которая не только периодически обновляла бы воздух во всем доме, но и регулировала бы его температуру и – что очень важно! – влажность.

Обшивка каркасного дома

Снаружи каркас обшивается листами (плитами) из влагостойкого материала. Он должен также выдерживать перепады температур. Обшивка может и должна являться еще и дополнительным элементом жесткости каркасного дома. Для обшивки каркаса с наружной стороны используют цементно-стружечные плиты (ЦСП) и ориентированные стружечные плиты (ОСП). Иногда используется и влагостойкая фанера, но она не подходит для постоянного жилья – только для временного. И уж совсем никуда не годятся древесно-стружечные плиты (ДСП). Они вообще не предназначены для использования на улице, но некоторые заказчики всё же пытаются идти вопреки элементарному здравому смыслу.
Цементно-стружечные плиты (ЦСП) – современный экологически чистый материал. Он изготовлен из древесной стружки, минерального связующего вещества (портландцемента) и воды. Иногда в него также добавляют жидкое стекло и сернокислый алюминий (для ускорения процесса отвердения). ЦСП применяют как для внешней, так и для внутренней обшивки каркаса. Они влагостойки и морозоустойчивы, то есть не теряют своих свойств при сильных морозах. На них также не заводится плесень и прочие микроорганизмы. ЦСП относится к огнестойким материалам. Они разрушаются только после 50-минутного воздействия открытого огня.
Поверхности ЦСП можно покрасить, оклеить обоями или облицевать плиткой. ЦСП пропагандируют многие строительные компании, делая при этом акцент на дешевизну этого материала. Плиты ЦСП поддаются различным видам обработки – сверлению, пилению, строганию. Из них можно даже вырезать элементы декора – наличники, подзоры, полотенчики, украсив тем самым "канадский" дом в стиле "а-ля рюс".
Ориентированная стружечная плита (ОСП) была изобретена более полувека назад специально для использования в малоэтажном строительстве. Но несмотря на такую "древность", этот материал актуален и сегодня. ОСП производится из тщательно высушенной древесной щепы (крупной стружки), смешанной с искусственным воском и синтетическими смолами. Стружка раскладывается таким образом, чтобы в соседних слоях (их не менее трех) древесные волокна располагались перпендикулярно друг другу – для большей прочности. ОСП легко поддается любой обработке – их можно пилить, сверлить, строгать и даже вбивать в них гвозди на расстоянии одного сантиметра от края. И нет ничего удивительного в том, что ОСП дороже ЦСП. К тому же в России пока еще нет производства ОСП, их приходится импортировать из-за рубежа.
Ориентированные стружечные плиты практически не поглощают влагу (конечно, благодаря воску и смолам). Однако, если ОСП длительное время находится в условиях повышенной влажности, на ней может завестись плесень. Но насекомым она неинтересна. Концентрация формальдегидов в ОСП минимальна, поэтому ее всё-таки относят к экологически чистым материалам. Из ОСП делают не только стены, но и пол, потолок и даже используют при строительстве крыш (разумеется, не вместо черепицы или шифера).
Существует также технология облицовки каркаса готовыми термоизолирующими декоративными панелями. Они состоят из ОСП, слоя пенополиуретана и керамической фасадной плитки. Это хорошая альтернатива штукатурке, облицовке кирпичом и прочим видам отделки, например, сайдингу.

Основание и фундамент

 Фундамент - подземная часть здания, передающая давление от массы стен на основание, т. е. на грунт. Конструктивное решение фундамента (форма, ширина, глубина заложения) зависит от материала, конструкции стен и нагрузок от них. В типовом проекте конструктивное решение определяется на основе расчетов для усредненных неувлажненных грунтов. В проекте привязки ширина подошвы фундамента, глубина заложения и т. д. уточняются в зависимости от местных гидрогеологических условий: характера грунта, уровня грунтовых вод, глубины промерзания.  Ленточные фундаменты целесообразно устраивать при неглубоком заложении фундаментов, в зданиях с тяжелыми стенами, при устройстве подвалов. В пучащихся грунтах, когда глубина заложения фундамента определяется глубиной их промерзания, в целях экономии средств траншею заполняют песком, гравием, щебнем слоями по 15-20 мм, хорошо трамбуют и обильно поливают водой каждый слой. Высота подушки -не более половины высоты фундамента. При этом необходимо предусмотреть хорошую отмостку и дренаж для отвода вод, находящихся выше уровня промерзания грунта.   Толщина фундамента принимается в зависимости от толщины стены, но не менее 350 мм. Для уменьшения давления на грунт подошву фундамента уширяют в виде одного-двух уступов. Высота уступов 300-400 мм, ширина 150-250 мм. Обрез ленточного фундамента устраивают выше поверхности земли.   В малоэтажном строительстве обычно применяют бутовые, кирпичные, бутобетонные, бетонные-монолитные и сборные фундаменты. Для ленточных бутовых и бутобетонных фундаментов толщину по верхнему обрезу принимают на 100 мм шире толщины стены. Кладку бутовых фундаментов ведут из гранита, плотного песчаника, известняка с обязательной перевязкой швов. Уступы по высоте должны состоять не менее чем из двух рядов кладки.

Верхний ряд. Столбчатые и ленточные фундаменты, устраиваемые в неподвижных (непучинистых) грунтах:1- щебень; 2- бутовая кладка: 3- кирпичная кладка: 4- бетон; 5- железобетон; 6- цоколь: 7- глина; 8- крупнозернистый песок. Нижний ряд. Столбчатые и ленточные фундаменты, устраиваемые в мелкопромерзающих пучинистых грунтах с расположением грунтовых под в момент производства работ ниже подошвы фундаментов; 1-бутовая кладка с наклонными стенами; 2-кирпичная кладка с наклонными стенами; 3- железобетонный сердечник, жестко связанный с опорной плитой; 4- кирпичная кладка с вертикальными стенами; 5- монолитный бетон; 6- цоколь; 7- монолитный железобетон; 8-железобетонная опорная плита; 9-песчаная подушка; 10-засыпка вынутым грунтом; У. П. Г. - уровень промерзания грунта.
   Для кладки применяют следующие составы растворов: в маловлажных грунтах - цементно-известковый марки "10" (цемент М 400 - 1 часть, известковоетесто-2.1, песок-15 частей), во влажных-марки "25" (1:0.7:8), в насыщенных водой грунтах - цементный марки "50" (1:6).   При кладке первого ряда на основание заливают слой раствора около 5 ем. На раствор укладывают камни и плотно припрессовывают.   В бутобетонных фундаментах наполнителями служат камни, щебевь, кирпич-половняк, кирпичный бой и т. д. Если стенки фундамента вертикальны, а глубина заложения не более 1 м, дно траншеи сначала уплотняют, наливают слой раствора бетона нужной марки толщиной 5 ем, затем кладут заполнитель слоями по 15-25 см. Каждый слой заливают жидким раствором бетона и трамбуют тяжелыми трамбовками. Если глубина заложения более 1 м или ширина котлована превышает размеры подушки фундамента, устраивают опалубку из деревянных щитов, которые снимают не ранее чем через две недели после возведения фундамента.   Толщину сборных бетонных фундаментов принимают равной толщине фундаментных блоков-300, 400, 500 и 600 мм. Блоки кладут с перевязкой вертикальных швов. Для уширения подошвы применяют армированные фундаментные плиты шириной 600мм.     Столбчатые фундаменты экономичнее ленточных. Их устраивают, когда нагрузки на основания малы. Столбы располагают на расстоянии не более 2-2.5 к по углам и на пересечении стен. На столбы укладывают железобетонные перемычки (рандбалки), на которых возводят стены зданий. Столбы могут быть каменными, кирпичными, бутобетонными, бетонными - монолитными или сборными.   Кирпичные столбы выполняют из хорошо обожженного красного кирпича, лучше железняка (пережженного кирпича). Минимальное сечение столбов - 51X51 см. Под одноэтажные легкие каркасные здания допускается ставить столбы из кирпича: угловые - 38x38 см, промежуточные-38X25 см. Минимальные размеры столбов из бутового камня-60X 60 см. Монолитные бетонные столбы выполняются из тяжелого бетона массой более 1800 кг/м3 путем укладки бетона в опалубку или непосредственно в котлован. Минимальные размеры монолитных и сборных бетонных столбов -40X40 см.   Рандбалки применяются из сборного или монолитного железобетойа. Для обеспечения свободной осадки рандбалок при общей осадке здания, а также для предохранения от сил пучения грунта под ними предусматривают песчаную подсыпку толщиной 250- 500 мм.   Цоколь - верхняя надземная часть фундамента высотой не менее 450 мм. Его выполняют из прочных морозостойких материалов (камня, бетона, кирпича) и оштукатуривают цементным раствором состава 1:3.В деревянных каркасных и брусчатых зданиях между столбами цоколя устраивают забирку - тонкую цокольную стенку. Ширина бутовой забирки -400 мм, кирпичной-120 или 250 мм. Заглубление в грунт - 300-500 мм. В глинистых грунтах устраивают песчаную подушку толщиной 150-200 мм.Для отвода атмосферных вод от фундамента дома устраивают отмостку - тротуар из бетона, асфальта, булыжника - шириной 500-1000 мм с уклоном в сторону от дома.  Гидроизоляция. Для защиты стен дома от проникновения из фундамента грунтовой влаги на высоте 100-150 мм выше уровня земли устраивают горизонтальную гидроизоляцию. Верхний обрез фундамента выравнивают цементным раствором (1:2). После его высыхания на битумной мастике наклеивают два слоя рубероида. В домах с подвалом устраивают дополнительную горизонтальную гидроизоляцию на уровне пола подвала.Стены подвальных и полуподвальных помещений должны иметь вертикальную гидроизоляцию, которую выполняют двумя способами. Первый способ - забивка за стены подвала мягкой глины, утрамбованной слоями толщиной 200-250 мм. Ширина слоя-200- 500 мм (в зависимости от влажности грунта). Второй способ - поверхность стен подвала снаружи выравнивают раствором, после его высыхания тщательно покрывают горячей битумной мастикой.
  

Гипсокартон: это удобно

 

Гипсокартон благодаря современным технологиям является экологически чистым и прочным материалом с хорошими звукоизолирующими и энергосберегающими свойствами. Он, как говорится, “дышит”, то есть поглощает излишнюю влагу из помещения, а затем ее отдает, создавая благоприятный климат в помещении.
Гипсокартон благодаря своим свойствам позволяет архитекторам, дизайнерам, заказчикам и конечно же строителям легко создавать 
самые замысловатые поверхности и изгибы. Применение гипсокартона дает возможность минимизировать так называемые мокрые процессы и за счет технологичности значительно повысить производительность труда и в конечном счете сократить сроки ремонта квартиры или отделки коттеджа.
Гипсокартон — это в прямом смысле слова гипс в картоне. При его производстве используются экологические добавки. Между двумя слоями картона помещен гипс — сам по себе самый экологичный природный материал. Картон держит гипс, а гипс создает довольно прочный объем. Самый “ходовой” размер гипсокартонного листа 2,5 х1,2 м. В итоге работы с гипсокартоном получается прочная поверхность нужной кривизны, на которую хорошо ложится любой отделочный материал.
Гипсокартон бывает разный: простой (ГКЛ) серого цвета (цвет маркировки синий); влагостойкий (ГКЛВ); огнестойкий (ГКЛО) и влагостойкий с повышенной сопротивляемостью открытому пламени (ГКЛВО).
Гипсокартон ГКЛ используется при ремонте квартиры.
Влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) зеленого цвета (цвет маркировки синий) предназначен для влажных помещений, влагостойкость повышается за счет специальных добавок.
Огнестойкий гипсокартон (ГКЛО) серого цвета (цвет маркировки красный) также за счет добавок почти не горит и применяется для вентиляционных шахт и вытяжек.
ГКЛВО — зеленого цвета (цвет маркировки красный).
Для ремонта квартиры в большинстве случаев нужен обычный и влагостойкий гипсокартон.
Запомнить легко: обычный — серый, влагостойкий — зеленый. Ни заказчик, ни бригада не перепутают.
Есть еще одно деление гипсокартона — по толщине: от 6,5 до 24 мм.
Для устройства перегородок больше подходит лист 12 мм, а вот на потолок уже можно взять листы ГКЛ полегче — 10 мм.
Есть еще одно замечательное свойство гипсокартона — он легко гнется и принимает нужную форму. Гнуть его, правда, надо слегка увлажнив и положив на лекало, в сухом виде при изгибе гипсокартон трескается. Для сложных криволинейных поверхностей можно использовать тонкий лист — 8 мм.
Начиная ремонт квартиры, надо посмотреть и посоветоваться, нужен ли гипсокартон. Гипсокартон используют при устройстве многоуровневых потолков, перегородок, ниш. Можно значительно сократить стоимость и сроки ремонта плохих потолков или стен, если их выравнивать мокрой штукатуркой.
На гипсокартон очень хорошо ложится плитка. Из ГКЛ быстро и легко делать сантехнические шкафы и ниши в санузлах. Если нужна легкая перегородка, гипсокартонные листы позволяют ее быстро сделать и обойтись без согласования перепланировки.

Выравнивание пола

При строительстве зданий в России, плиты, служащие основанием для полов в серийных домах, делаются гладкими только с одной стороны – той, которая станет потолком нижерасположенной квартиры. А вот сторона, которой предстоит стать полом, имеет неровную поверхность с буграми и впадинами. В этой статье мы подскажем отличный способ выравнивания такого пола.

Стяжка для идеального пола

В России традиционно стяжка делалась из сухих бетонных смесей. Но так как смесь бетона с песком в любой пропорции является не очень прочным материалом, на смену этому, достаточно устаревшему способу выравнивания полов пришла европейская мода на наливные полы, при изготовлении которых применяются специальные самовыравнивающиеся смеси.
Под эти смеси для дополнительной шумо- и теплоизоляции часто кладут слой пенополистирола. Такой пол высыхает гораздо быстрее обычной стяжки ( за несколько дней).
На наливные полы можно укладывать любые финишные покрытия: плитку, ламинат ковролин и т.д. Кроме того, слой наливного пола имеет весьма небольшую толщину, что особенно удобно в квартирах с невысокими потолками.
Все ровнители пола условно можно разделить на две большие группы: первая - предназначена для первоначального, грубого выравнивания, создания основной толщины стяжки. Вторая – для окончательного, финишного слоя, создания гладкой поверхности.
Ровнители для первоначального выравнивания имеют крупную фракцию компонентов, за счет чего и достигается возможность нанесения смеси достаточно толстым слоем. ( но при этом практически невозможно создать идеально гладкую поверхность). Ровнитель же для финишного выравнивания, наоборот, имеет мелкую фракцию, его можно наносить только тонким слоем, при этом поверхность получается идеально гладкой.

Укладка стяжки
В этом разделе мы осветим лишь общие рекомендации по устройству стяжки для пола. Конкретные значения, пропорции смешивания, установленное время схватывания и высыхания читайте в инструкциях производителя.Итак, сначала перечислим инструмент, который понадобится для данных работ:
Глубокая емкость (ведро)Кисть-макловицаСтальной широкий шпательДрельНасадка-миксерРулеткаГидроуровеньПеред началом работ обратите внимание на то, чтобы все оконные и дверные проемы были плотно закрыты. Во время выполнения работ температура основы пола и воздуха в помещении должна быть в пределах +10oС - +25oС. Во время выполнения работ и в течение 1 суток после их окончания избегайте сквозняков и воздушной тяги на поверхность пола ( при этом относительная влажность основы должна быть < 95 %).
Отслаивающийся и слабый бетон, цементный клей, масло, ковровый клей, а также водорастворимые выравнивающие смеси перед устройством стяжки необходимо удалить.
Для подготовки основания его необходимо. Подобная обработка улучшает сцепление выравнивающей смеси с основой, предотвращает образование воздушных пузырей и слишком быстрое впитывание воды из выравнивающей смеси в основу.
Грунтовки также улучшают растекаемость выравнивающей смеси. Сухие и сильно абсорбирующие основы (монолитные бетонные полы) предпочтительно обработать два раза.
При укладке стяжки не забывайте о том, что любой ровнитель для пола затворяется водой. Поэтому, чтобы предотвратить протекание жидкости через мелкие трещины, незаметные глазу, следует нанести гидроизоляцию ( не забывайте выдерживать время, необходимое для высыхания каждого слоя наносимого материала, это время указывается в инструкциях по применению, приобретенных вами строительных материалов).
Когда основание будет полностью готово, по периметру комнаты выводится уровень. Делается это так: на определенной высоте от пола ставится произвольная метка (риска) и от нее начинаются замеры.
Проводить данную процедуру лучше в паре: один ставит колбу на риску, а другой отходит дальше вдоль стены со второй колбой и прислоняет ее к стене.
Добившись, чтобы вода в колбах совпадала с поставленной риской на стене, ставят вторую риску там, где находится вторая колба. И так по всему периметру комнаты. Обратите внимание: 4-х меток по углам может оказаться недостаточно, лучше проставить промежуточные отметки описанным способом.
Затем берется длинная рейка или отбивочный штукатурный шнур и проводится линия, соединяющая все риски. Получается абсолютно ровная черта по периметру всего помещения.
Следующим этапом, с помощью рулетки померяйте расстояние от полученной черты до основания и найдите самую высокую отметку. Самый кропотливый этап – это выставление маяков. От качества данной работы зависит, насколько ровными будут полы. Для этого можно использовать штукатурные маяки ( маяк – это специальный профиль, имеющий определенную высоту). Маяки монтируются на основание, параллельно друг другу, на одном уровне. Расстояние между ними должно быть не больше чем ширина используемого для выравнивания инструмента.
Проверьте по инструкции производителя ровнителя максимальную толщину нанесения раствора ( если толщина вашей будущей стяжки слишком большая, то ровнитель потребуется наносить в несколько слоев).
Только после установки маяков можно приступить к подготовке и смешиванию ровнителя: для этого возьмите емкость с чистой водой, постепенно добавляйте в нее сухую смесь, постоянно перемешивая. Смешивание лучше проводить с помощью мощной дрели на малых оборотах (с насадкой-миксером) до получения однородной массы без комков и сгустков.
Готовая смесь пригодна для использования в течение 30 - 50 минут с момента затворения водой. Температура выравнивающей смеси должна быть не ниже +10oС.
При смешивании ровнителя строго соблюдайте пропорции, установленные производителем сухой смеси и не допускайте передозировки воды, потому сто введение избыточного количества воды может вызвать вспенивание раствора, снизить его механическую прочность и привести к расслаиванию материала.
Готовую смесь выкладывают на основание, постепенно заполняя пространство до маяков. Равномерно распределяйте раствор по всей поверхности выравнивания. Для удаления пузырьков воздуха поверхность свежеуложенного раствора можно прокатать игольчатым валиком.
Если площадь заливки превышает 20 м2, то необходимо выполнять деформационные швы, разделяя площадь на технологические участки. Толщина деформационного шва может колебаться от 5 до 13 мм, в зависимости от используемого материала. Когда уровень ровнителя достигнет уровня маяков, просто поставьте шпатель на два соседних маяка, и окончательно разровняйте раствор.

Укладка финишного раствора
Если вы хотите получить идеально гладкий пол после черновой стяжки, следует применять финишный ровнитель для пола. Для применения финишного ровнителя должны выдерживаться те же температурные и влажностные условия, как и при работе с черновым полом, описанные выше: основание должно быть очищено от пыли, грязи, жировых наслоений, непрочные участки основания должны быть удалены.
Финишные ровнители для пола разводятся до жидкого состояния, из-за этого вероятность протечки на нижние этажи выше, чем при применении ровнителей для первоначального выравнивания. Поэтому, если вы выравниваете первоначальный бетонный пол, сделайте гидроизоляцию.
За счет того, что готовый раствор получается жидкий, он прекрасно растекается по поверхности под силой притяжения, скапливаясь в местах наименьших высот и углублений. Учитывая то, что такие ровнители в большинстве случаев не наносят толще нескольких миллиметров, меряйте уровень основания по периметру с особой тщательностью, иначе раствор просто стечет в один угол (есть наливные ровнители с толщиной нанесения до 30 мм). Маяки при использовании данного ровнителя можно не использовать, раствор сам растечется, создавая горизонтальную поверхность.
Вот, пожалуй и все, на первый взгляд нехитрые рекомендации по устройству стяжки и укладке финишных наливных полов. Но при видимой простоте данный процесс требует особенного профессионализма и аккуратности специалистов и качества используемых материалов.
По этой причине, если вы хотите, чтобы полы в вашем доме были идеально ровными, долговечными и красивыми, не следует гнаться «за длинным рублем» обращаясь за помощью в сомнительные фирмы и приобретая не6известные материалы.Ведь полы в доме устраиваются не на один и не на два года: а максимальный срок службы и качество гарантированы лишь специалистами, знающими свое дело.

Искуственные камни из цемента

Скальные породы и камень долгое время расценивались в качестве натуральных ландшафтных материалов. В настоящее время искусственные камни, изготавливаемые из цемента или других материалов, обеспечивают существенный и, вместе с тем, экономичный способ для отделки водоемов, окружающего ландшафта, зданий и прочих объектов.
Владельцы домов, ландшафтные дизайнеры, проектировщики
бассейнов и строительные подрядчики все чаще обращаются к искусственному отделочному камню для отделки водоемов, из-за однородности материала и удобства при его использовании. Можно представить себе то оборудование, усилия и расходы, которые потребовались бы для перемещения натуральных каменных глыб, весом около тонны каждая, на задний двор и установки их вокруг бассейна или водоема.
Элементы из искусственного камня могут не только изготавливаться заранее, с учетом требуемой структуры и цвета, чтобы точно воспроизвести внешний вид и ощущение натурального камня, а могут также изготавливаться на месте, позволяя, тем самым, избежать неудобств и расходов по доставке готовых блоков и деталей.
Искусственный камень может изготавливаться из различных материалов, в том числе стекловолокна, синтетических материалов, резины и гипса. Чаще всего он производится из комбинации цемента с полимером или усиленного стекловолокном цемента, так как из цемента легко отливаются или лепятся детали. Из цементной смеси могут изготавливаться камни, которые отличаются особой прочностью и легким весом. В некоторых случаях искусственные камни более долговечны, чем имитируемые натуральные породы.
Ключевыми моментами при производстве искусственного камня, имитирующего по внешнему виду природный камень, является подборка соответствующей структуры и цвета. При достижении искусственным камнем нужной структуры, изготовители копируют естественные цвета с помощью различных красителей. Некоторые изготовители подмешивают красящие вещества в цементный раствор, а другие предпочитают обрабатывать поверхность готового изделия.

Какие бывают обои?

На сегодняшний день существует огромное количество типов обоев: бумажные, виниловые, флизелиновые, металлические, велюровые, стеклообои, текстильные и т.д. Чтобы не запутаться в большом ассортименте обоев, попробуем разобраться в типологии обоев вместе с вами.
Бумажные обои
Самыми дешевыми и экологически чистыми видами обоев являются однослойные бумажные (симплекс). Они пропускают воздух, т.е. позволяют стенам «дышать», их можно использовать для отделки практически любых жилых помещений с низкой загрязненностью и влажностью воздуха.Бумажные обои незначительно снижают теплопроводность стен и повышают звукопоглощение.Бумажные обои отличаются малой прочностью, проявляющаяся в процессе оклейки и впоследствии, малой износостойкостью, невозможностью применения во влажных помещениях, требующих обработки стен моющими составами, быстро выгорают на солнце и теряют привлекательность, а так же быстро впитывают запахи.На рынке преобладают многослойные обои (дуплекс), они более долговечные и сохраняют тиснение после оклейки.Дуплексные обои покрыты специальными составами, повышающими свето- и влагостойкость. А если в них при изготовлении добавлены измельчённые отходы древесины, они приобретают дополнительную декоративность и становятся похожи на японскую бумагу. Влагостойкие дуплексные обои покрыты латексом и легко выдерживают 15—20 влажных протираний. Они хорошо вписываются в интерьеры кухни или прихожей. А тиснёные дуплексные обои, в отличие от гладких, помогут скрыть мелкие шероховатости стен.Бумажные под покраску (структурные) подойдут для любой, даже не особенно тщательно выровненной поверхности. Они обычно двухслойные, но толще и плотнее дуплекса. Структурные обои пропитаны водоотталкивающим составом и сохраняют свои свойства после многократных перекрашиваний. Одна из разновидностей структурных обоев — грубоволокнистые, рельефные за счёт помещённой между гладкими слоями основы и покрытия древесной стружки или хлопковых волокон. Для покраски бумажных обоев отлично подойдут дисперсионные и водоэмульсионные краски.
Виниловые обои
Виниловые обои изготавливаются из покрытой тонким слоем ПВХ (поливинилхлорида) бумаги и, в отличие от бумажных, хуже пропускают воздух, однако благодаря своей прочности, устойчивости к механическим повреждениям служат дольше. Они не выгорают, не боятся воды, их можно мыть. Качество виниловых обоев определяется толщиной виниловой плёнки.Виниловые обои подразделяются на следующие категории: вспененный винил, толстый винил, плоский (шелкография и акрил), рельефные обои под покраску.Вспененный винил приобрёл свой пышный вид благодаря термической обработке. Эти обои мягкие на ощупь. У этих обоев сильнее, чем у других, выражена рельефность.Такие обои превосходно маскируют мелкие неровности стен. Они не мнутся и не вытягиваются. Однако у них есть существенный минус: они не могут похвастаться высокой прочностью и от частых соприкосновений с мебелью со временем стираются.Толстый винил отлично вписывается в интерьер ванных и кухонь. Рельефные виниловые обои, самые толстые и тяжёлые, имитирующие керамическую плитку, натуральный камень, "венецианскую" штукатурку, кожу, рогожку и т.д. Обои из толстого винила состоят из плотной бумажной основы, полностью покрытой толстым слоем винила, который затем покрывается краской и, возможно, рельефным тиснением. У них есть два ощутимых плюса: их можно чуть ли не драить щёткой с применением моющих средств и они не выгорают. Для качественной оклейки требуется идеально ровная стена. Обои из твердого винила имеют огромный раппорт (повторение рисунка) – от 64 до 100 см, в отличие от обычных обоев, у которых рисунок повторяется примерно через 10 – 30 см. Поэтому место стыка обоев практически становится незаметным. Ширина рулона обоев из твердого винила тоже больше обычной – не 53, а 70 см.Плоский винил очень прочен и устойчив к повреждениям. Ему не страшны даже моющие средства на щелочной основе. Один из его видов имитирует шёлковую или текстильную поверхность и называется шёлкография. Благодаря особому способу нанесения краски, а также использованию шелковых нитей эти обои «играют» на свету. Они способны менять оттенок в зависимости от угла падения света. Чаще всего этот тип обоев бывает темноокрашенным, гладким или рельефным. Эту группу материалов объединяет повышенная декоративность, стойкость к световому воздействию, значительные прочность, эластичность и водонепроницаемость верхнего слоя позволяют использовать виниловые обои для оклейки помещений, требующих частой влажной уборки с применением моющих средств, т.е. их используют для оклейки кухонь, прихожих, холлов. Другая разновидность — обои акриловые, в которых винил наносится только на отдельные участки. Акриловые обои экологичнее просто виниловых, но ощутимо уступают им в прочности и долговечности.Рельефные обои под покраску состоят из специальной волоконной основы, на которую наносится вспененный винил, создающий трехмерную структуру рельефа. Такие обои чаще всего продаются белыми; после наклеивания их нужно покрасить — даже в том случае, если вы хотите получить белые стены. После этого обои, естественно, приобретают свойства лакокрасочных покрытий: они становятся устойчивыми к воде и механическим повреждениям. Кроме того, их можно перекрашивать несколько раз. Швы между полотнами хорошо скрываются краской.
Работая с виниловыми обоями, следует помнить несколько вещей:- Виниловые обои клеятся встык клеем для тяжелых обоев.- Такие обои воздухонепроницаемы, и во избежание образования плесени и всяческих грибков, клей, кроме того, должен быть ещё и особым, предотвращающим рост микробов.- Они имеют большой коэффициент линейного растяжения, при нанесении клея сильно растягиваются, а при высыхании сжимаются. В результате этого швы между полотнищами обоев могут разойтись.- Виниловые обои также очень плохо переносят перепады температур и влажности.- Все типы виниловых обоев, кроме вспененных нужно наклеивать на идеально ровную поверхность.
Текстильные обоиТекстильные обои состоят из двух слоёв: нижнего — прочной бумаги, и верхнего — тканого материала или склеенных между собой нитей. Отсюда и разделение на два подвида: тканый материал и склеенные нити.Текстильные обои смотрятся эффектно, но требуют к себе очень бережного отношения, таким образом, они подойдут для спален, кабинетов и гостиных. Чистить их можно только пылесосом или сухой тряпкой, но как можно реже.Текстильные обои обладают повышенными теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами, светостойкостью; это экологически чистая продукция. Тканевые покрытия обработаны антистатичным и противовыгораемым составом. Благодаря чему, натуральным волокнам не страшны ни пыль, ни влага, сочные краски не выгорают, даже если жаркое солнце светит в окно целыми днями.Эти обои относятся к группе трудносгораемых материалов, а материалы, содержащие льняные волокна, обладают бактерицидными свойствами.Обои изготавливаются из хлопковых, вискозных и льняных нитей, а также нитей, содержащих натуральные и искусственные волокна. Однако, чем больше натуральных нитей, тем обои дороже, но выгорают обои на натуральной основе быстрее синтетических аналогов. Использование различных нитей позволяет обеспечить любую цветовую гамму и, таким образом, удовлетворить самые изысканные вкусы покупателей и высокие требования современного дизайна. Выпускаются также текстильные обои на синтетической основе, которые представляют собой текстильное полотно, наклеенное на поролон.Текстильные обои можно использовать для оклейки стен и потолков офисных, жилых и административных помещений. Они не требуют подгонки по рисунку, что является их существенным преимуществом по сравнению с традиционными бумажными.Своеобразная текстура полотна обеспечивает незаметное соединение полос между собой и имитацию сплошной тканевой поверхности.Работая с Тканевыми обоями, следует помнить несколько вещей: Для наклеивания текстильных обоев на бумажной основе, необходимо использовать клеи для тяжёлых обоев, пропитывать полотна не менее десяти минут и после намазывания ни в коем случае не прогибать. Намазывая клеем кусок обоев, надо тщательно следить, чтобы клей не затекал на внешнюю сторону и не оставлял пятен. Если клей все-таки капнет на лицевую сторону, промокните его чуть влажной губкой и вытрите сухой.Обои на флизелиновой основе прикладывают к стене, предварительно уже намазанной клеем. Этот способ быстрее и удобнее.
Велюровые обои
Велюровые обои — это бумажная основа, на которую клеем наносится велюровый рисунок. Такие обои словно переливаются на солнце и при искусственном освещении, они отлично поглощают звуки. Но в велюровых обоях собирается пыль, и они достаточно быстро вытираются, особенно при механическом воздействии. Такие обои шикарно смотрятся, в гостиной, в холле, в бильярдной. Полумрак комнат, чудесно гармонирует с велюровыми стенами.Щедро смазанные клеем полотна наносятся на стену с помощью щётки с длинным и мягким шёлковым ворсом (не нейлоновые). Для наклеивания велюровых обоев, необходимо использовать клеи для тяжёлых обоев. Далее щеткой с длинным и мягким шелковым ворсом (не нейлоновые щетки!!!) пропитанные клеем обои наносят на стену. Затем обои равномерно вертикально проглаживают без особого нажима. Отрезать лишнее следует острым ножом. Следы клея удаляют влажной губкой.
Фетровые обои
Фетровые обои изготавливаются из волокон акрила, полиэстера и микрофибры. На стене они смотрятся как мягкий ворс, стыки между полотнами незаметны. Эти обои отлично пропускают воздух, лучше чем бумага. И в отличие от текстильных, любые пятна на фетровых обоях можно смыть мягкой губкой с применением щадящих моющих средств.Фетровые обои — не самые дешёвые, таким образом, продаются они погонными метрами, а не рулонами, дабы избежать ненужных отходов. Фетровые обои обладают пористой структурой, поэтому клей наносится не на обои, а на стену.
Жидкие обои
В последнее время особую популярность приобрели покрытия, получившие торговое название "жидкие обои". Этот материал представляет собой декоративную штукатурку на основе натурального целлюлозного, хлопкового или текстильного волокна, который позволяет создавать гладкие или рельефные покрытия без швов.Купить жидкие обои можно как уже готовыми, так и в виде сухой смеси, которую надо разводить водой. "Жидкие обои" разводятся водоэмульсионной краской и наносятся валиком или краскопультом. Колеровка "жидких обоев" производится специальными красками. Они водостойкие, не впитывают запахов, маскируют погрешности стен, пригодны для нанесения на любую поверхность. Причём из жидких обоев можно создать любой узор. А снимаются со стен они и вовсе просто: достаточно намочить их водой.Перед началом работ поверхность следует покрыть гидроизоляционным грунтом и только после этого наносить декоративную массу. Сохнут жидкие обои от 12 до 72 часов. А чтобы добиться максимальной прочности, специалисты советуют покрывать жидкие обои бесцветным лаком, что увеличит срок их эксплуатации до 10 лет.
Металлические обои
Металлические обои получаются при покрытии бумажной или флизелиновой основы тонким слоем фольги, на которую и наносится рисунок. Покрытия выполняются под золото, серебро, бронзу. Смотрятся такие обои стильно, отмываются отлично, служат долго, не стираются, не тускнеют, разве что иногда царапаются. За стильный дизайн и прочность они снискали особую популярность в интерьерах баров и кафе. Однако в сильно освещённых местах металлические обои дают сильные блики.Прежде чем клеить металлические обои, отключите электричество — они отлично проводят ток. Даже когда высохнет клей и, несмотря на изоляцию флизелином, проводка не должна соприкасаться с обоями. При поклейке также учтите: стена должна быть идеальной, обязательно сухой и хорошо впитывающей влагу (ведь через обои клею испариться не удастся). Клей выбирайте специальный, с содержанием фунгицида; или же виниловый.
Стеклообои
Сравнительно новый материал для отделки стен на российском рынке - стекловолокнистые обои. Основу материала составляют волокна из специального стекла. Сырьем для производства стеклообоев являются минеральные экологически чистые материалы: кварцевый песок, сода, известь, доломит.Стекло является диэлектриком, поэтому исключается возможность накопления электростатического заряда. Стеклообои не содержат токсичных компонентов, гипоаллергенны, пожаробезопасны, отлично «дышат», наносятся на любую поверхность, влагостойки, устойчивы к чистящим средствам и невероятно прочны.Окрашивать стеклообои можно латексными, акриловыми дисперсионными силикатными красками; акриловыми лаками; лаками из алкидной смолы: блеском; полиуретановыми лакокрасками. Но прежде чем клеить такие обои, лучше покрыть стену латексной грунтовкой нейтрального цвета. Поддаются многократной перекраске (до 10 раз). По внешнему виду различаются гладкие и рельефные, а переплетение нитей имитирует различные рисунки: «рогожка», «ёлочка», «ромбы» и т.д.Для строителей важным качеством стеклообоев является возможность скрывать небольшие трещины, русты, швы между панелями, получая идеально ровную структурированную поверхность, готовую для дальнейшей отделки. Применяются эти обои в жилых помещениях, офисах, гостиницах, медицинских учреждениях, так как они способствуют сохранению микроклимата в помещении.
Пробковые обои
Пробковые обои изготавливаются из коры пробкового дуба. При горячем прессовании из пробки выделяются клеящиеся вещества, и она сама себя склеивает. Отсутствие посторонних веществ в производстве пробковых обоев делает их экологически чистыми. Для повышения влагостойкости покрытие прописывают воском. Пробковые обои бывают двух видов: безосновные и на бумажной основе.Наиболее распространены пробковые обои на бумажной основе. На бумагу наносится тонкий (толщина до 0,5 мм) слой пробки. Особой подготовки поверхности перед поклейкой не требуют, отлично держатся на любой основе, износоустойчивы, а покрытые лаком или воском хорошо защищены от пыли. Клеятся пробковые обои на любой клей для тяжёлых обоев.Пробковые обои изготавливаются из коры пробкового дуба. При горячем прессовании из пробки выделяются клеящиеся вещества, и она сама себя склеивает. Отсутствие посторонних веществ в производстве пробковых обоев делает их экологически чистыми. Для повышения влагостойкости покрытие прописывают воском. Пробковые обои бывают двух видов: безосновные и на бумажной основе.Наиболее распространены пробковые обои на бумажной основе. На бумагу наносится тонкий (толщина до 0,5 мм) слой пробки. Особой подготовки поверхности перед поклейкой не требуют, отлично держатся на любой основе, износоустойчивы, а покрытые лаком или воском хорошо защищены от пыли. Клеятся пробковые обои на любой клей для тяжёлых обоев.
Обои на основе древесного шпона
Обои на основе древесного шпона создаются с помощью нанесения на плотную бумагу шпона ценных пород древесины толщиной 0,1 мм. Продаются в виде полотен шириной 50—70 см или листами размером 50—70 см. Подобные обои создают ощущение тепла и комфорта, а обойдутся намного дешевле, чем обивка деревянными панелями.
Фотообои
Фотообои представляют собой бумагу с цветным фотоизображением. Простые в эксплуатации и весьма привлекательные по цене, они создают нужное настроение и пользуются заслуженной популярностью в детских комнатах и гостиных.
Ковровые обои (тафтинг)
Тафтинг («тафтинг» переводится как «ворс») представляет собой ковровую ткань с пришитым ворсом, выполнен из 100% синтетического волокна. Такая декоративная отделка хорошо смотрится, поглощает звук и сохраняет тепло. Эти обои нечувствительны к влажности и относительно огнестойки. Они приклеиваются обычным обойным клеем.
Линкруст
Разновидностью ценных видов обоев является линкруст. Он имеет бумажную основу, а в отличие от обычных обоев - покрывается тонким слоем массы, состоящей из лоноксиновой, хлорвиниловой и других мастик с древесной мукой или другими наполнителями. Эластичная масса позволяет выдавливать весьма разнообразные узоры и орнаменты. Эти обои имеют длительный срок службы, могут окрашиваться масляной краской и позволяют легко поддерживать чистоту поверхности стен, по сравнению с обычными обоями.
Джутовые обои
Джутовые обои с льняным переплетением бывают различного цвета и продаются в рулонах. С ними легко работать, так как они наклеены на бумажную основу. Но вы, конечно, можете обить свои стены и обычным джутом, как это делают драпировщики.
Обои на основе серпянки
Обои на основе серпянки - новый для отечественных строителей материал. Это рулонный материал, состоящий из двух слоев.Основу обоев составляет нетканое целлюлозное полотно. На него наносят отделочный слой вспененной целлюлозы. В результате получают рулоны белых обоев шириной 1,06-25 м (для профессиональной отделки) и стандартного размера 0,53х10 м (для частных потребителей).Новый материал имеет ряд существенных преимуществ перед другими рулонными материалами типа обоев.С помощью отделочного слоя вспененной целлюлозы получают более 60 видов рисунков и фактур, имитирующих крупные и мелкие структурные штукатурки (для различных помещений), "потолочные" структуры, различные ткани. Технология позволяет создавать не только покрытия для основной площади стены, но и отделочные элементы: верхние и нижние бордюры.Покрытия можно эксплуатировать без дополнительной отделки (потолки) или окрашивать дисперсионными, латексными и акриловыми красками. Это дает возможность дизайнеру реализовать традиционные и ультрамодные решения интерьеров в помещениях различного функционального назначения, а также существенно увеличить износостойкость покрытий.Материал позволяет оклеенным поверхностям "дышать". При этом прочность таких обоев при наклеивании существенно выше, чем у обычных бумажных. Полосы обоев имеют стабильную форму: не растягиваются в процессе работы, не "садятся" при высыхании клея, не перекручиваются.

Как выбрать плитку

 
Облицовка кафельной плиткой продолжает оставаться самым удобным и практичным способом оформления помещений. Это и традиционная отделка ванной или кухни, и все более популярное включение керамической плитки в интерьер жилых помещений - спален или гостиных, - и использование плитки для внешней облицовки стен, и, наконец, оформление керамикой и керамогранитом зданий общественного назначения.
Выбор керамической плитки огромен: от недорогого отечественного кафеля до изысканных коллекций керамики из Италии или Германии. Но как не растеряться в этом разнообразии? Вот несколько советов, как выбрать плитку для внутренней облицовки.

Почему керамическая?
Но почему именно керамическая плитка? Ведь сегодня появилось немало других, вполне конкурентоспособных отделочных материалов. Однако, по-прежнему кафельная плитка не имеет себе равных. И дело не только во внешних ее достоинствах. Состояние окружающей среды и реалии существования в современном мире убеждают многих людей в необходимости выбирать "здоровые" материалы. В этом отношении у керамической плитки найдется очень немного конкурентов. Само по себе сочетание естественных природных элементов - глины, воды и огня - уже вызывает доверие. Кроме того, в глазах потребителей керамическая плитка обладает длинным списком ценных преимуществ. Она безопасна для окружающей среды, так как высокотемпературная обработка уменьшает риск выделения вредных веществ. Ей не страшны пыль и бактерии, ведь мытье плитки не составляет большого труда. Разнообразие - поистине бесконечно: современный рынок плитки позволяет найти кафель даже для самых узкоспециальных нужд. Очень важно, что плитка обладает "иммунитетом" против электростатических полей, в связи с ее чрезвычайно низкой электропроводностью. Очевидны и противопожарные достоинства плитки. И, наконец, еще один немалый плюс: немногие промышленные изделия могут, как керамика, похвастаться тем, что полностью соответствуют мировым экологическим нормам и стандартам.

Плитка плитке рознь
Итак, Вам требуется плитка для внутренней облицовки. Не спешите с выбором. Как бы ни понравился Вам рисунок или фактура плитки, при покупке нужно учесть массу других ее характеристик. Важно знать, насколько приглянувшаяся Вам плитка соответствует уготованному предназначению. Многообразие предлагаемого на нашем рынке кафеля практически безгранично, однако при этом Вы нигде не найдете универсального типа керамической плитки. Как же выбирать? Прежде всего - внимательно. Обычно всю необходимую информацию можно получить, взглянув на упаковку плитки и уяснив значение размещенных на ней пиктограмм. Например, изображение ступни на черном фоне помещается на упаковках с напольной плиткой. Рисунок кисти руки соответствует плитке для стен. Снежинка обозначает морозоустойчивость. Ступня на заштрихованном фоне - повышенную износостойкость. Неоднократное повторение одного и того же значка говорит о высоком уровне того или иного показателя. Как правило, указанной информации бывает вполне достаточно, если покупатель четко представляет, какие именно свойства и характеристики плитки особенно важны в том помещении, которое будет ею отделано. Не менее важно учитывать и конкретное место облицовки: пол, стены или их отдельные участки.
Так, например, если Вы хотите использовать плитку в ванной комнате, нужно учесть, что пол и стены ванной контактируют с химическими реагентами, оставляющими пятна (средствами личной гигиены, косметикой и т.п.). Здесь требуется кафель с повышенными химическими характеристиками, низкой пористостью, хорошей кислотостойкостью и сопротивляемостью основаниям. Эти свойства становятся еще более важными, если речь идет об облицовке бассейнов, где вода подвергается регулярным и разрушительным для кафеля химическим воздействиям. О таких свойствах в их максимальном выражении Вам скажет символ АА на упаковке. Более низкая устойчивость к химическим воздействиям будет у плитки с символом А и далее по убыванию - В, С и Д.
Зато в ванной не так важна степень износостойкости плитки, особенно при облицовке стен. Другое дело - кухня. От кафеля на стенах кухни также не требуется высокой износостойкости, и так же, как в ванной, плитка должна иметь повышенные химические характеристики. Но вот для пола на кухне нужен не только химически устойчивый, но более прочный и низкопористый кафель (обычно III класса износостойкости). Еще более стойкая к истиранию плитка (IV и V класса) понадобится в вестибюле, прихожей или коридоре.

"Плиточные" нормативы
Технические характеристики и нормы для кафеля давно и подробно разрабатываются во многих странах мира. Существует несколько систем стандартов для керамической плитки. Самые известные из них - стандарты DIN (Германия), UPEG (Франция), BS (Великобритания), ASTM-ANSI (США), UNI EN (Италия). Имеются также российские стандарты: ГОСТы № 6887-90 (плитка для полов), № 6141-91 (плитка для внутренней облицовки стен), № 13996-93 (плитка керамическая фасадная). Но наибольшее распространение и авторитет получили нормы UNI EN, разработанные Европейской комиссией стандартизации (СЕN) в Италии. Эти нормы действительны во всех странах Европы и принявших их неевропейских странах. Стандарты UNI EN при этом не имеют силы закона: допускается реализация керамических изделий, не удовлетворяющих их требованиям. Однако качество такой плитки справедливо можно поставить под сомнение, поэтому при выборе все же стоит предпочесть продукцию, имеющую знак качества UNI.
Важнейшей технической характеристикой керамической плитки, без сомнения, является ее износостойкость или истираемость. Со стандартами износостойкости, разработанными для напольной плитки, следует ознакомиться подробнее. Согласно нормам UNI EN 154, в зависимости от назначения помещений и плотности движения в них, рекомендуется выбирать плитку соответствующего класса износостойкости. Всего выделяется 5 таких классов: PEI I, II, III, IV и V. Плитку класса I следует применять в местах с небольшим движением, где не используется уличная обувь (обычно это ванные комнаты). Плитка второго класса предназначена для участков движения небольшой плотности. Она используется в квартирах, коттеджах, семейных домах - однако не для кухонь, прихожих, лестниц и балконов. Плиткой класса III можно отделывать полы в жилых помещениях, не имеющих непосредственного доступа с улицы, с движением средней интенсивности. Кафель IV класса может использоваться и для общественных зданий. И, наконец, плитка V класса истираемости пригодна для помещений с любой интенсивностью движения.

Еще раз о качестве
В заключение разговора о свойствах плитки заметим: не стоит путать понятия "техническая характеристика" и "качество", иначе Вы неизбежно потратите деньги впустую. Ведь совершенно необязательно укладывать пол в ванной плиткой с повышенной морозоустойчивость или высокой износостойкостью (классов IV или V). Ее место - в помещениях общественного назначения, торговых и выставочных залах. В жилом помещении, как правило, не нужна плитка выше III класса истираемости (если не считать прихожей).
Теперь, когда четко известно, какие свойства плитки необходимы именно в Вашем случае, то перед окончательным выбором нужно обязательно проверить товар "на глаз и на ощупь". Керамическая глазурованная и неглазурованная поверхность должна быть идеально ровной и гладкой, без трещин, сколов, инородных включений, выпуклостей или вогнутостей. Это можно проверить, приложив две плитки "лицом" друг к другу. Края также должны быть ровными (проверяется аналогично). Скользкость плитки лучше всего проверить опытным путем: капнуть воды и попробовать на ощупь. Естественно, если Вам нужна напольная плитка для жилого помещения (исключая пол в ванной), то потребуется плитка с более высоким сопротивлением к скольжению.

Цвета, оттенки, колеры, тона...
Со знанием дела следует подходить и к выбору цвета и фактуры плитки. Непродуманные цветовые решения могут вызвать непредсказуемую и раздражающую реакцию. Так, например, если у Вас малогабаритная квартира с маленькими по площади помещениями, то лучше выбрать светлые тона: они способны зрительно увеличивать пространство. При этом расположенные под прямым углом друг к другу одинаковые поверхности воспринимаются по-разному. Практически невозможно достичь абсолютно одинакового цвета стен и потолков, даже отделав их материалом из одной партии. Еще более существенные изменения наблюдаются при освещении отделки разным светом. Так, голубая глазурь при освещении желтым светом лампы накаливания будет выглядеть зеленой.
Наконец, немаловажным фактором, создающим зрительное впечатление, является коэффициент отражения у глазури. О нем можно узнать у продавца. Если отражение нежелательно, то лучше использовать керамическую плитку с так называемой "матовой" глазурью. Нужно помнить также о том, что любое загрязнение менее заметно на темных и имеющих зернистую или хроматическую структуру поверхностях. Но на глянцевых плиточных покрытиях - особенно черного цвета - больше бросаются в глаза царапины и небольшие сколы. Так что при выборе цвета и фактуры руководствоваться желательно не только личными пристрастиями, но и знанием законов природы.
При покупке необходимо обратить внимание на такие параметры, как тон и калибр плитки. Дело в том, что тон может отличаться от заявленного цвета, а калибр - фактический размер плитки - от размера номинального (в случаях с плиткой одинарного обжига с очень плотной основой). Плитка в таких случаях специально сортируется, и Вам остается только внимательно сверить соответствующие пометки на упаковке.
Грамотный подход абсолютно необходим - как при выборе нужных технических характеристик плитки, так и при продумывании цветового решения. Он поможет внимательному покупателю избежать ошибок, а также, при минимальных затратах средств и сил, обзавестись красивым и долговечным плиточным покрытием.

Плиточная "мода", день сегодняшний
Многие неотъемлемые черты, характерные для дизайна керамической плитки прежних лет, сегодня уходят в прошлое. Так, например, постепенно теряет популярность плитка с флористическим декором. Это касается не только ярких, кричащих панно, покрывающих большие участки стен, - они сегодня вряд ли могут найти потребителя из-за небольших размеров современных квартир. Но даже маленькие, более или менее украшенные плитки, которые могли бы служить вставками, - это уже вчерашний день в плиточной "моде". Им на смену пришло множество геометрических форм в светлых тонах, а также подражания природным материалам - мрамору, известняку, граниту, различным видам камней, даже полудрагоценным. Такая плитка никогда не надоедает взору и напоминает не узоры и арабески, а скорее цветные тени на стене. Хотя, конечно, дело вкуса...

Укладка ламината

По технологии укладки ламинат делится на два вида - клеевой и бесклеевой (замковый). Панели клеевого ламината соединяются между собой встык и склеиваются при помощи конструкции паз-гребень. При монтаже клей обволакивает стыкуемые элементы панелей, в результате получается прочное монолитное покрытие.
Этот способ укладки ламината обеспечивает неплохую гидроизоляцию пола. Панели бесклеевого ламината стыкуются друг с другом при 
помощи замкового механизма. Основное преимущество замкового способа - довольно простая и быстрая укладка плюс возможность замены панели в случае ее повреждения.

Подготовка пола к укладке ламината
Для того, чтобы пол из ламината прослужил долго, чтобы пластины не прогибались и не скрипели, необходимо грамотно осуществить подготовку чернового пола.
Ламинат следует настилать на идеально ровную поверхность, создать которую можно, например, с помощью самовыравнивающейся смеси. После застывания смеси на пол укладывают гидроизоляционную пленку и шумопоглощающую подложку, которая гасит звук шагов и снижает шум внутри помещения. Кроме того, подложка позволяет скрыть незначительные неровности чернового пола и выполняет амортизирующие функции. В качестве шумопоглощающей основы могут быть использованы такие материалы, как вспененный полиэтилен, пробка или специально разработанные для укладки ламината профессиональные подложки.

Укладка ламината
Укладка ламинированных панелей производится без склеивания или сцепления с основанием пола, соединяются только торцы панелей. Таким образом, ламинат - это "плавающий" пол. Для соединения паза и гребня - в зависимости от вида ламината - применяются особые клеи или используется бесклеевой способ.
Чтобы стыки между панелями были меньше заметны, панели рекомендуется укладывать по направлению дневного света. Вдоль всех стен необходимо оставить зазоры не менее 10 мм.
Первый ряд панелей укладывается пазом к стене, последнюю панель следует обрезать, оставив зазор у стены. Длина обрезанной секции не должна быть меньше 30 см. Второй ряд начинается от обрезанной части панели первого ряда. При склеивании панелей клей наносят на всю поверхность торца паза. После соединения элементов излишки клея следует удалить с помощью влажной губки, а затем место стыка нужно вытереть насухо. При укладке последней секции каждого ряда и всех секции последнего ряда рекомендуется использовать опорную пяту. После укладки ламината по полу нельзя ходить по крайней мере 24 часа - до полного высыхания клея. Законченный внешний вид полу из ламината придадут маскирующие плинтусы, которые крепятся к стене.

Отзывы и комментарии

Добавить свой отзыв